Ленточная шлифмашина практически универсальна. Она и деревянные щиты под мебель отшлифует, и дверной проем подкорректирует, и стены подровняет. Можно и полы из древесины обработать, однако здесь лучше воспользоваться циклевочным аппаратом: быстрее и качественнее. Если же надо снять относительно толстый слой (например, несколько миллиметров), очень полезена будет «связка» с рубанком. Однако что мы все о дереве. Ведь машина без риска способна «поговорить» и с металлом или пластиком. Добавим, что по цене ЛШМ далеко не самый дорогой инструмент. Теперь о том, что у них в середине – о технических параметрах.

Мощность

Для любого инструмента это важный показатель «скоростно-силовых» характеристик. У шлифмашин он находится в промежутке от 550 до 1200 Вт (исключения крайне редко, но встречаются). О чем говорит цифра в графе «мощность»? Прежде всего, о том, как сильно можно нагружать на инструмент. В характеристиках не найдешь такой параметр, как крутящий момент, тем не менее законы физики никто не отменял: чем больше скорость, тем меньше «силы» достанется инструменту.

Выбор нужной интенсивности зависит от условий шлифования. Если надо обрабатывать значительные поверхности, то преимущество за «резвым» инструментом. А если требуется обработать небольшую заготовку, следует выбрать более медленный вариант. Быстрая ЛШМ тут навредит: надавив на нее сверх нормы, можно запросто испортить деталь. Как быть, если предстоит разнородная работа? Я рекомендую обратить внимание на модели с регулировкой скорости.

Размеры рабочей поверхности

Этот параметр зависит от класса инструмента: мощные и скоростные ЛШМ нередко имеют основание шириной 100 мм. Такие машины отличаются высокой производительностью и предназначены в основном для профессионального использования. Для бытовых целей подойдет стандартный вариант — 75 или 76 мм.

Теперь скажем о длине. Большие машины занимают немало места, однако они удобнее в эксплуатации. При использовании ЛШМ с короткой лентой зачастую кажется, что агрегат имеет «неполный контакт» с обрабатываемой поверхностью, то есть находится к ней под углом. Скорость это впечатление усиливает. Приходится постоянно проверять, что и как на самом деле, поэтому экономим либо на размерах, либо на удобстве и точности. А еще лучше найти что-то среднее.

Размеры ленты

Как правило, встречается три варианта: 75×457, 75×533 и 100×610 мм. Машина с широкой и длинной лентой обладает большими возможностями. Зачастую это ЛШМ с регулируемой скоростью: при медленном темпе (быстрый требуется далеко не всегда) меньше риск снять лишнее, а при высокой интенсивности инструмент оставляет более чистую поверхность и чертовски производителен! Но есть и «НО» в подобных моделях — габариты и вес. Так что решать Вам.

Проще простого

В плане конструкции ленточная шлифмашина не самый сложный инструмент. Здесь нет многих систем, которые встречаются, например, у перфораторов. За крышкой сбоку на ЛШМ спрятана клиноременная передача. Вот и вся механика. В некоторых случаях способности машины определяют по внешнему виду. Пример — ЛШМ с плоскими боками. Она удобна в том плане, что может работать вплотную к стене как правой, так и левой стороной. Если надо, пролезет в узкое пространство. Другим машинкам такое не под силу. Еще одно преимущество «обтекаемых» инструментов в том, что их легче очищать: труднодоступных мест тут меньше, поэтому удаление пыли пройдет быстрее.

Распространенный — не значит классический. Традиционная конструкция, встречающаяся у профессионалов, подразумевает продольное расположение двигателя над лентой. Соответственно, имеется и угловой редуктор. В отдельный класс отнесем и так называемые электронапильники. Это ЛШМ с нестандартными размерами ленты (оснастка у них зачастую узкая), по мощности и массе они уступают стандартным собратьям. Пользоваться ими удобно: спасибо не только весу, но и компактным габаритам. Однако обрабатывать большие площади ими по понятным причинам не получится.

Мешок в комплекте – не просто так

Перед тем как начать работу с ЛШМ, прикрепите мешок для пыли. Если требуется аккуратно обработать древесину, допустимо использовать и высокий темп, но при этом желательно установить рамку ограничения глубины шлифования. Если ее нет и рисковать не хочется, то лучше сильно не разгоняться.

Шлифуя дерево, машину надо перемещать вдоль волокон. Обратим внимание, что при возвратном движении можно отшкурить не только поверхность, но и… провод. Чем это грозит, догадаться нетрудно, поэтому некоторые производители стараются крепить шнур повыше.

При зачистке металла мешок надевать не рекомендуют, чтобы накопитель не загорелся, а если в нем осталась древесная пыль, то риск пожара возрастает. Шлифовать пластик желательно на самой низкой скорости, поскольку от трения он плавится. Обрабатывая стены, не забывайте о вреде бетонной пыли — необходимо подключение пылесоса.

Абразивные ленты

Качество шлифования во многом зависит от расходника. Сегодня рынок шкурок на скудность не жалуется. Что касается специализации, то расходник для металла способен работать и с деревом. Больше того: лента для металла сделает это лучше «древесной», которую к тому же превосходит и по стойкости (правда, и стоит она больше). Популярностью пользуются универсальные ленты: три по цене одной.

Кстати, о стоимости. Если предстоит долгая и регулярная работа, то лучше взять абразив подороже: ресурс окупит затраты, да и качество шлифовки плохим не будет. Если же планируется эксплуатировать машину «раз в год» (это словосочетание дает, пожалуй, наиболее емкую характеристику бытовому инструменту), смысла тратить деньги на «брендовый» материал нет. Со временем даже хорошая лента портится, особенно при хранении в не самых подходящих условиях. Предостережем от покупки совсем дешевых лент: они в большинстве случаев быстро рвутся или «обсыпаются». Помните: скупой платит дважды.

При работе не стоит чрезмерно нажимать на инструмент, таким образом Вы ускорите процесс износа как ленты, так и мотора, да и подошва перегревается. Усилия должны быть нормальными, тогда процесс будет проходить в оптимальном режиме. Давить на ЛШМ сверху практически не требуется — достаточно собственного веса машины. На что надо обращать внимание при выборе ленты?

Вот основные моменты:

Размеры. Не зная их, выбирать бесполезно, все равно что пальцем в небо. По ширине лента должна соответствовать подошве. В крайнем случае может быть и уже. Для некоторых моделей подобрать оснастку будет сложно: не в каждом магазине найдется шкурка, размерами, например, 100 на 620 (в то время как 100 на 610 куда более распространенный вариант) или 30 на 533. Впрочем, об этом стоит подумать еще при выборе машины.

Зернистость. Обозначается числом. Чем оно больше, тем «нежнее» шкурка. Нетрудно догадаться, что грубая оснастка предназначена для снятия слоя, а не для «полировки». В идеале у мастера должно быть несколько лент разной зернистости, ведь процесс шлифовки в большинстве случаев проходит в несколько этапов: сначала грубая обработка, затем финишная (материалом с мелкой зернистостью).

Качество шва. Скажете, мелочь? Напрасно. От него зависит не только ресурс шкурки, но и качество обработки. Во-первых, стык должен быть прочным, иначе может сложиться курьезная ситуация: лента еще не стерлась, но пришла в негодность из-за разрыва.

Во-вторых, стоит обратить внимание на ровность шва. Если он толще полотна, у машины при работе будет биение, но это не самое страшное. Разочарование ждет, когда, отшлифовав поверхность недоброкачественным материалом, вы рукой почувствуете многочисленные канавки, образовавшиеся как раз после ударов. Особо грешат этим дешевые ленты, поэтому экономить тоже надо с умом. А еще лучше оценивать качество соединения: не должно быть «выступа». Достаточно провести пальцем по тыльной стороне, положив ленту на ровную поверхность, и все станет ясно.

Отдельно скажем о внешнем виде краев шкурки. Добротная оснастка имеет ровные кромки, без бахромы, в отличие от многих недорогих аналогов.

Центрирование. Говоря о дешевых лентах, вспомним еще один их недостаток — зачастую они плохо центрированы. Опытный пользователь перед шлифовкой «прогонит» ЛШМ на холостом ходу, посмотрит, есть ли погрешности, и устранит их, а уже затем будет работать.

Жесткость материала. Идеальная шкурка должна быть эластичной и прочной. Изделия с жестким полотном подвержены изломам, которые не самым лучшим образом скажутся на ресурсе ленты и способны оставить отпечаток на качестве работы. Маркировка на ленте и на упаковке изделия должна совпадать, в противном случае может попасться некачественная оснастка.

Как хранить ленту. Оптимальные условия: температура 18 градусов Цельсия и влажность 50-60%. Абразивные материалы в этом плане достаточно капризны и в течение нескольких месяцев могут прийти в негодность. Правда, некоторые производители делают шкурки с повышенной влагостойкостью, они в этом плане выносливы и способны «жить» в более суровых условиях.

Чем же профессионалки лучше бытовых?

Центровка ленты

На дорогих машинах она обычно более проста и надежна. Жесткое металлическое основание корпуса плюс металлические ролики и т. д. облегчают центровку и позволяют надолго забыть о повторных подстройках. Да и вообще металл в данном случае лишним не бывает, так как тяжелой машиной работать гораздо удобнее — утюг ведь специально делают тяжелее, так же и здесь.

Подошва

На нее опирается лента, что делает этот узел очень ответственным. Поверхность должна гарантировать легкое скольжение, иначе последняя будет перегреваться. Важно также обеспечить равномерный прижим оснастки к заготовке, а это может сделать только специальная конструкция, состоящая из тонкой упругой металлической пластины и мягкой подложки. У недорогих машин подошва простая: толстый металлический лист.

Эффективность встроенного пылеотсоса

У всех «ленточек» он есть. «Пылесосом» служит специальная (отдельная от системы охлаждения двигателя, но расположенная на его валу) крыльчатка, которая засасывает пыль через щель между задней частью корпуса и задним роликом. Поток воздуха направляется в мешок. У недорогих моделей пылеотсос слабый, каналы забиваются пылью, много пыли остается и в воздухе.

Технические плюсы ЛШМ

Система быстрой замены ленты

Под «быстрой» понимается замена без помощи инструментов. Сегодня крайне трудно найти машину без этой особенности. Если вам это удастся, храните такую ЛШМ как раритет. Процесс смены оснастки несложный. Сначала надо отклонить рычаг натяжения ленты, затем вставить новую шкурку в соответствии с указателями, чтобы направление стрелок на полотне и на корпусе агрегата совпадало. После этого возвратить рычаг в исходное положение.

Автоматическая система центрирования ленты

Считается, что была изобретена фирмой Skil. Полезна как профессионалам, так и любителям. У разных лент центровка неодинаковая: у одних она более точная, у других — с погрешностями. Настраивая вручную, приходится подгонять положение переднего ролика (оно задается «крутилкой» сбоку). Эта технология неприятна и тем, что результат не слишком стабилен: в процессе работы разными шкурками будет требоваться регулярная подстройка механизма, которая зачастую занимает немало времени.

Секрета в автоматической системе нет: один из роликов имеет форму бочки (у обычных машин оба — цилиндрические), то есть посередине толще, чем на периферии, поэтому с оснасткой контакт неполный. Таким образом, даже несбалансированная лента не сползет в сторону.

Возможность стационарной установки

Чаще всего о наличии этой функции свидетельствуют струбцины в комплекте. Бывают ситуации, когда надо отшлифовать деталь, однако из-за ее небольших размеров сделать это проблематично. Можно шкурить вручную, но отказываться от машинки не стоит. Если зафиксировать ее вверх ногами, то обработка будет достаточно удобной. Единственное предостережение: избегайте контакта ленты с пальцами. Большая скорость в данном случае приятных ощущений не прибавит.

Патрубок для подключения пылесоса

Есть практически у всех ЛШМ. Маленькая деталь, а сколько пользы! Шлифмашина в плане «производства» отходов, пожалуй, самый «неаккуратный» инструмент: если лобзик или циркулярная пила выбрасывают достаточно крупные опилки, то после ЛШМ остается мелкозернистая пыль. Можно воспользоваться мешком, однако и его придется открывать и очищать — «древесная мука» покажет себя во всей красе. Советуем заранее вооружиться влажной тряпкой, потому что иначе одежду не очистить. Пылесос же эту проблему решает. Убирать его сразу после работы не торопитесь: в проемы между подошвой и корпусом забивается пыль. Если ее не удалить, она «украсит» поверхность, на которой лежит инструмент.

Не рекомендуем бытовой пылесос — быстро засоряется. Тем не менее этот совет игнорируют: не покупать же строительный агрегат, ценой в несколько раз дороже самой машины.

Зачастую горловина шланга не подходит к патрубку. Что делать в таких ситуациях? Немец, наверное, купил бы переходник, а вот изобретательный русский человек обходится подручными средствами. Ими в нашем случае будет камера от колеса велосипеда. Уж резина (ведь ее реально растянуть!) точно подойдет и к машине, и к шлангу. Лучше отрезать «трубку» покороче, чтобы она не сдавливалась в случае изгиба.

Рамка ограничения глубины шлифования

Вещь полезная, но ее отсутствие не смертельно. Понадобится прежде всего для точных работ, когда есть риск повредить дорогостоящую заготовку при неловком обращении с машинкой. Конструкция крепится на корпусе и служит своеобразным упором. Также пригодится новичкам, профи же и без нее сумеют «вылизать» поверхность.

Электронная система регулирования скорости ленты

Делает машину универсальной. Такая ЛШМ способна выполнять разные работы: от шлифовки пластика (на небольшой скорости) до быстрой обработки древесины. Интенсивность задается колесиком с цифрами: каждой из них соответствует определенная скорость. Расшифровка — в инструкции. Секретов в работе системы нет — все как у дрелей, «болгарок» или лобзиков.

Выключатель с возможностью фиксации во включенном положении

Есть как на бытовых, так и на профессиональных ЛМШ. Последним он нужнее, поскольку польза от него ощутима при длительной работе: и рука не устает, и охват можно сменить.

Получилось не коротко, но о главном.

Приятной Вам работы!

Позаботьтесь о своем инструменте — следующий может быть хуже!

Бесценность любого опыта заключается в том, что на его приобретение уходит немало лет. В инструментальной сфере я с 1997 года, и мной накоплен немалый опыт по обслуживанию инструмента. Давайте я поделюсь им с Вами:

Почему же они ломаются?

Статистика наиболее характерных неисправностей, требующих вмешательства специалистов, дает веские основания утверждать, что большинства поломок реально было избежать. Естественно, часть вины лежит и на заводах-изготовителях, с браком может столкнуться каждый. Однако большинство таких поломок выявляются в гарантийный период, поэтому их устраняют бесплатно. Производители стараются минимизировать процент отказов, применяя все более изощренные методы контроля исходного сырья и готовой продукции, так что риск нарваться на заводской брак не так уж велик. Ведущие производители инструмента, перед началом серийного производства, проводят основательные тесты на падения, некорректную эксплуатацию, неправильный выбор расходного материала и т.д. Длительность испытаний достигает 300 часов; лишь после успешного прохождения модель запускают в серию. Но есть множество других причин выхода инструмента из строя, и ответственность за них несет только пользователь. Основные — несоблюдение правил эксплуатации, халатное отношение: неаккуратность, отсутствие минимального ухода. Порой достаточно бывает вовремя оправить цепь бензопилы, заточить или заменить ножи у рубанка, очистить мешок для сбора пыли у шлифовальной машины — действия простейшие, не требующие серьезных материальных затрат, но позволяющие отсрочить, а то и вовсе избежать дорогостоящего ремонта, необходимость которого вызвана загрязненностью или перегрузкой инструмента.

Известны печальные случаи, когда шуруповерт работал в качестве привода лебедки, электролобзиком пытались свалить дерево, а строительным феном обогревали помещения. Да, бывают ситуации, когда иного выхода нет и начинаешь использовать «то, что под рукой», но тут уже следует трезво оценивать риск и осознавать, во что грозит вылиться подобный «эксперимент».

Борьба с мусором

Работа электроинструмента практически всегда сопровождается пылью, порой опилками — словом, различным мелким мусором. Его может быть больше или меньше — в зависимости от вида работы и обрабатываемого материала. Распиливание фанеры лобзиком и резка штробы в бетоне с помощью штробореза (или шлифование шпатлевки) несопоставимы по количеству образующейся пыли. Рабочего защитят очки и респиратор, но и сам инструмент нуждается в защите — абразивная пыль просачивается через вентиляционные решетки, оседает внутри каналов, ухудшая эффективность охлаждения двигателя, проникает внутрь подшипников, выводя их из строя, а благодаря своей колоссальной пескоструйной способности разрушает изоляцию обмоток двигателя. Разумеется, производители делают все от них зависящее: бронируют обмотки, применяют пылезащищенные детали, но все же полностью эту напасть устранить невозможно. Тем не менее бороться нужно. Существует два способа: первый — затруднить проникновение пыли внутрь, закрывая вентиляционные отверстия различными фильтрующими материалами (капроновые чулки — самый распространенный пример). Вариант имеет право на существование, но стоит учесть, что охлаждение при этом ухудшается, а это чревато в первую очередь перегревом двигателя. Так что рекомендовать подобный метод стоит разве что для нечастого применения при небольших объемах работ.

Второй, эффективный, способ — удалять пыль, опилки, стружку и прочий мусор непосредственно с рабочего места пылесосом. Благо конструкция большинства инструментов дает возможность его подключения или напрямую, или через специальный адаптер, часто поставляемый в комплекте. Пылесос позволяет работать без применения защитных средств; кроме того, его использование улучшает обзор рабочей зоны. Но самое главное — скорость износа «орудия» при этом значительно снижается.

Однако и здесь есть один существенный недостаток. Обычные бытовые пылесосы не подходят — они пропускают мелкую пыль. А специальные строительные не каждому по карману. Наша рекомендация — почаще очищать инструмент после работы, продувать вентиляционные отверстия с помощью компрессора или пылесоса, прочищать вентиляционные каналы. Внимание: нельзя прочищать закупоренные каналы металлическими предметами (отвертками, гвоздями и т.д.). Как бы осторожны вы ни были, металл обязательно оставит на пластиковой поверхности каналов царапины, к которым очень активно будут липнуть пыль и опилки. Лучше воспользоваться деревянной палочкой подходящего размера.

Перфораторы

Это, безусловно, наиболее сложный инструмент, особенно если рассматривать двухскоростные трех-режимные модели. Хуже, чем перфораторам, приходится только шлифовальным машинам — слишком много пыли образуется в процессе работы. Обслуживать перфоратор самостоятельно вообще не рекомендуется — его и разобрать-то, не имея соответствующих навыков и знаний, непросто.

У перфоратора наиболее нагруженный узел — зажим (шпиндель, «ствол»), то есть та деталь, куда вставляют буры. Еще бы — он придает буру вращательное и возвратно-поступательное движение, преодолевая при этом возникающие силы сопротивления, да к тому же работает в агрессивной среде. Вокруг постоянно образуется бетонная пыль с «великолепными» проникающими и абразивными свойствами; попадая внутрь, она многократно ускоряет процесс износа. Поэтому зажим следует содержать в чистоте и следить за сохранностью пылезащитного кольца шпинделя — оно не должно иметь трещин и разрывов.

Каждый раз, устанавливая в зажим очередной бур, наносите на его хвостовик небольшое количество смазки. Один из самых злободневных вопросов — какую именно предпочесть? Практически у каждого производителя перфораторов есть в ассортименте и соответствующая смазка; но многие пользователи предпочитают обычный «Литол». Опыт его применения, в общем, положительный, но есть несколько соображений в пользу фирменной смазки, хоть она и дороже. Во-первых, «Литол» не отличается водостойкостью и пропускает влагу к металлическим поверхностям. А значит, есть риск появления очагов коррозии на «внутренностях» зажима, что не лучшим образом сказывается на его ресурсе. Во-вторых, «Литол» быстро превращается в «отработку» — черное жидкое вещество, знакомое всем, кто использует этот материал для смазки хвостовиков. Она не обладает нужными свойствами, то есть как смазка «Литол» работает недолго (в смысле в данном конкретном узле). Наконец, момент, уже психологический. Смазки-то нужно буквально капля, а вполне доступный «Литол» накладывают «от души», что не идет на пользу инструменту. А вот дорогостоящую фирменную «субстанцию» наши сограждане «экономят», намазывая хвостовики буров лишь слегка — то есть именно так, как нужно.

Еще один совет владельцам перфораторов (впрочем, он подходит для любого инструмента). Не экономьте на оснастке — покупайте качественные буры и долота, пусть они и обходятся дороже. Известно немало случаев, когда некачественные буры, изготовленные из не пойми какого металла, за считанные минуты приводили в негодность внутренние детали зажима. При плохом раскладе можно «налететь» на замену ствола, а это до трети стоимости нового перфоратора.

Не менее распространенная неисправность у перфораторов — подтекание редукторной смазки в связи с эксплуатационным износом резиновых уплотнительных колец или сальников. Износ тем интенсивнее, чем больше работает инструмент; на него также влияют отрицательная температура, частые перепады «холод-жара», повышенные запыленность и влажность. Пошла смазка — несите технику в сервис-центр или же ищите возможность разобрать ее и провести техническое обслуживание. Если вовремя не устранить неисправность, выйдет из строя поршневая группа или ударный механизм, поскольку редуктор будет работать «всухую» (с недостаточным количеством смазки). Вообще производители рекомендуют проводить техобслуживание перфораторов каждые 80-100 часов эксплуатации.

Опасность проникновения пыли внутрь перфоратора наиболее велика при бурении потолка — шлам сыплется вниз, как раз на зажим. Надетая на бур половина детского резинового мяча служит хорошей защитой от пыли.

И напоследок напомним: указанные в рекламном каталоге или на шильдике характеристики являются предельно допустимыми. Максимальная производительность достигается при куда меньших значениях; так, если указан диаметр бурения бетона 24 мм, то следует понимать, что основным «вооружением» для модели должны быть буры диаметром 14-16 мм -в этом режиме вполне допустима продолжительная эксплуатация. Если же постоянно «гонять» инструмент с максимальной нагрузкой, его ресурс значительно сократится.

Замена щеток

Обычно эту процедуру «доверяют» пользователю — у многих инструментов предусмотрена возможность их замены без полного разбора корпуса, через специальные окошки. Порой запасные щетки поставляются в комплекте, что еще более упрощает задачу. Но бывает, приходится искать их самостоятельно. Первым делом рекомендуем обратиться в сервис-центр, «фирменный» магазин или представительство фирмы-производителя — словом, постараться найти оригинальный комплект, предназначенный именно для данной модели. Если таким способом решить проблему не удалось, можно попытаться подобрать их, но это дело непростое. К сожалению, рядовому пользователю доступны только два критерия поиска — геометрический размер щеток и способ их подключения к щеткодержателю. Еще один важный параметр, а именно состав графитосеребряной смеси, не проконтролировать никак. Ориентироваться на цифры, буквы и прочие символы, присутствующие на щетках, не стоит — они вполне могут оказаться специфическими внутризаводскими параметрами, то есть совершенно бесполезной для потребителя информацией.

Итак, повторюсь — по возможности использовать оригинальные запчасти, это обезопасит инструмент от выхода из строя по вине щеток. Если «оригинал» не найти, то подбирать «ремкомплект» нужно, ориентируясь на габариты и способ подключения; но это крайняя мера. Кстати, у дорогого профессионального и промышленного инструмента, требующего регулярного техобслуживания, ресурс щеток высчитывают таким образом, чтобы они вырабатывали его строго за отведенный технике межсервисный интервал.

Ударные дрели

Это наиболее распространенный вид электроинструмента и к тому же самый универсальный — им не только сверлят различные материалы, но и закручивают шурупы, перемешивают различные составы. Дрели частенько используют в качестве шлифовальных машин. В продаже можно найти немало соответствующих насадок, порой весьма экзотических, превращающих дрель в лобзик, пилу, насос, ножницы для резки металла и т.д. Не все пользователи знают, что для нестандартных насадок больше подходят мощные дрели с двухскоростным редуктором, которые позволяют подобрать оптимальные крутящий момент и обороты для каждой задачи. Также не стоит забывать, что ударная функция для инструмента такого типа — вспомогательная и значительных нагрузок не терпит. Кирпичная кладка ударной дрели вполне по силам, но противопоказан большой объем работ по бетону.

У дрелей можно выделить три наиболее распространенные неисправности — выход из строя двигателя из-за перегрузки, ослабление ударной функции в результате естественного износа и поломка сверлильного патрона. С двумя первыми все понятно — это закономерное следствие перегрузок и использования не по назначению. А вот о последней расскажем подробнее. Обычные причины плохой работы патрона — износ зажимных губок, попадание внутрь грязи и коррозия. Бороться с этими явлениями не так уж сложно, достаточно периодически очищать его от грязи и смазывать «внутренности» аэрозольными смазками (широко распространенной WD-40 или ее аналогами). Кстати, эти составы еще и влагу вытесняют (качество, которого не хватает «Литолу»), так что обработанным «WD-шкой» деталям коррозия не так страшна.

Термовоздуходувка

В большинстве электрофенов установлены микромоторы, стальные валы которых вращаются в бронзовых втулках. Коэффициент трения стали по бронзе совсем невелик, поэтому в нормальном режиме втулки смазки не требуют. Но когда внутрь попадает пыль, она оказывает свое пагубное абразивное воздействие — постепенно увеличивается люфт, появляется противный визг и скрежет, особенно хорошо слышимый «на выбеге», когда питание уже отключено, но мотор еще продолжает вращаться по инерции. Для профилактики хорошо бы периодически продувать его сжатым воздухом. В сервисах при появлении люфта обычно меняют мотор целиком — как правило, он не ремонтируется.

К тем же неприятностям приводит использование «гибридной» насадки — сопла со скребком, которая и греет краску, и сразу же снимает ее. Причем, если вести фен по горизонтали или сверху вниз, проблем не возникает. Но чаще, к сожалению, действуют по-другому, ведя агрегат снизу вверх, — так удобнее. Не­смотря на сильный поток выдуваемого воздуха, не вся краска «отлетает» вперед, небольшая часть может провалиться внутрь сопла, где, плавясь, будет постепенно «загаживать» нагревательный элемент. Но самая популярная ошибка пользователей фенов — его не охлаждают, прежде чем выключить. В итоге в ремонт приносят машины с оплавленной пластмассой корпуса. А ведь ничего нет сложного — достаточно перед отключением на 15-20 секунд перевести машину в режим минимального нагрева.

Учтите — фен категорически нельзя ронять! Даже легкое постукивание по столу с целью вытряхнуть мусор, попавший внутрь сопла, недопустимо — керамическая рама нагревателя не переносит такого обращения.

Лобзики

У лобзиков основная проблема — увод пилки в сторону при распиловке толстых (от 40 мм) заготовок. Как правило, «виноваты» конструктивные недостатки инструмента, хотя нельзя не признать, что сама конструкция этих инструментов не всегда гарантирует достаточную точность.

У многих производителей встречаются модели с механизмом быстрой фиксации пилки. Это одно из самых уязвимых мест — попадание внутрь пыли способно вывести его из строя. Чтобы продлить срок безупречной службы, желательно периодически очищать зажим и смазывать его все теми же аэрозольными смазками.

Фрезер

Может быть, это покажется парадоксальным, но фрезер на самом деле — один из наиболее простых с конструктивной точки зрения инструментов. Редуктор ему не нужен, для регулировки оборотов вполне хватает электроники. Основная характеристика фрезера — высокая точность, люфт вала для него недопустим. Его больное место — подшипники вала; в них попадает пыль, постепенно выводящая их из строя. Наиболее эффективный способ предотвратить неприятности — пользоваться пылесосом.

Смазка

Один из наиболее болезненных вопросов — смазка электроинструмента. На первый взгляд проблемы как таковой нет — у каждого производителя найдется полный ассортимент смазок для разных узлов. Однако не каждый может их приобрести — кому-то негде, кого-то смутит цена. В результате в дело идет все что угодно, включая пресловутые «литолы» и «солидолы». Последствия могут быть печальны — выход инструмента из строя, зачастую сопровождающийся лишением гарантии.

Совет в общем-то прост — по возможности использовать смазочные материалы, рекомендованные производителем. Они, во-первых, проверены и гарантированно подходят, во-вторых, вам не откажут в гарантийном ремонте на основании того, что вы применили неподходящую смазку и по ее вине механизм сломался.

Вы дочитали до конца? Спасибо! Надеюсь Вам это пригодится.

Приятной Вам работы!

У него масса достоинств:

во-первых, с его помощью можно выполнять длинные прямые разрезы практически в любом материале – дереве, камне, пластике, стальном листе... Существуют даже пилки (пильные полотна), которыми можно резать даже керамическую плитку.

во-вторых, по сравнению с обычной ножовкой, менять пильные полотна можно очень быстро. И, наконец, в третьих, электролобзик пригодиться для вырезания кругов различного диаметра, а также для прямоугольных вырезов. Пилок для лобзиков выпускают много. Они делаются из разных материалов, отличаются формой, размерами, заточкой и способами разведения зубьев.

Для материалов с небольшой плотностью предназначаются пильные полотна длиной 75, 85 или 100 мм. Для разных материалов применяются пилки с разным шагом – если для дерева он должен составлять от 2.5 до 4 мм, то для металлов (1-2 мм). Для работ по стеклу, кафелю и керамике используются пилки с абразивным напылением (самые лучшие с алмазным напылением). Цветные металлы режут пильными полотнами с волнообразной режущей кромкой.

Электролобзики, впрочем, как и весь электроинструмент, делятся на бытовые и профессиональные. Бытовые лобзики менее мощные, в отличие от профессиональных моделей, однако, работают не хуже.

«Домашние» лобзики могут пилить дерево толщиной до 50 мм и металл толщиной до 2-3 мм и ещё «иметь дело» с массой других материалов от керамики до пластика. Все электролобзики способны выпилить отверстие с радиусом не менее 15 мм. Выбирая лобзик, обращайте внимание на его характеристики, если низшая частота ходов пилки меньше 1000 в минуту, то пластмасса вам не «по зубам»

Принцип работы электролобзика очень прост: при помощи крепежного механизма пилка жёстко крепится в ползуне и совершает возвратно-поступательные движения с частотой до 3000 колебаний в минуту (частота при этом может регулироваться). Кроме этого, все современные электролобзики снабжены многоступенчатым маятниковым ходом — режимом подкачки — позволяющим пильному полотну при движении вниз отклоняться назад. Благодаря этому, зубцы пилки режут материал только при её движении вверх – вследствие этого увеличивается производительность и удлиняется срок службы пильного полотна. У элетролобзика есть направляющая — горизонтальная опорная платформа, которой он опирается на распиливаемую деталь. Поэтому точность пиления очень высока и вполне сравнима с распилом, сделанным дисковой пилой.

Обычно направляющую делают поворачивающейся на угол до 45 градусов. У некоторых моделей электролобзиков предусмотрена система удаления опилок — их сдувает потоком воздуха от вентилятора охлаждения электродвигателя. Также встречаются модели, у которых пильное полотно прикрыто защитным, прозрачным щитком, который также не позволяет вылетающим опилкам закрывать разметку.

Одной из важных характеристик электролобзика является мощность его электродвигателя. Бытовые электролобзики расходуют от 280 до 550 Вт, эффективная мощность составляет 130-340 Вт. Также важно, наличие у электролобзика регулирующей электроники. Она обеспечивает постоянство установленной частоты ходов при разных нагрузках и резании различных материалов — результат — даже при меньшей частоте ходов лобзик работает на полную мощность.

Несколько полезных советов.

При работе «не помогайте» лобзику – не нажимайте на пильное полотно не надо, оно будет сильно нагреваться, и это может привести к его поломке.

Длинные, прямые разрезы лучше всего делать широким полотном — пилка стабилизирует положение лобзика, и пропил получается ровней.Чаще меняйте полотно, тупая пилка только «дерёт», а не режет материал, при этом растёт нагрузка на двигатель и падает производительность. При резке металлов, особенно цветных и алюминиевых сплавов, а также оргстекла, нужно смачивать полотно водой или жидким машинным маслом. Это облегчает резку и продлевает жизненный срок пилки.При резке металла толщиной меньше 1 мм под него подкладывают лист фанеры и пилят с малой подачей, чтобы избежать вибрации.При работе с малой частотой ходов, чаще давайте отдохнуть электролобзику — работа в этом режиме ухудшает охлаждение электродвигателя.

Приятной Вам работы!

Перфоратор предназначен для работы по бетону и кирпичу и дополнительно может использоваться для работ по дереву и металлу как обычная дрель.

Перфораторы могут работать в нескольких режимах:

• Вращение с ударом, собственно сверление в бетоне
• Удар без вращения, функция отбойного молотка
• Вращение без удара, сверление в дереве и металле

По наличию этих режимов перфораторы разделяются на: одно- , двух- и трехрежимные. В отличие от дрелей с функцией «удара», в которых «удар» имеет механическую природу, в перфораторах чаще всего применяется пневматическая схема «удара».

При использовании такой системы резко повышается сила удара и ресурс механизма. Именно этим фактором обусловлено применение специальных систем крепления буров, патронов.

Современные перфораторы выпускаются с двумя системами крепления SDS+ и SDS-MAX.

Патрон SDS+ устанавливается на перфораторы легкого класса, весом до 4 килограмм. Такие перфораторы могут пробурить в кирпиче отверстия диаметром до 30мм., и использоваться для работы с полыми сверлильными коронками по кирпичу до 80мм. и по бетону до 68мм.

Перфораторы легкого класса подразделяются: бытовые и профессиональные.

Для более тяжелых работ используют перфораторы с посадкой SDS-MAX, они выпускаются весом до 11 килограмм. В основном эти перфораторы применяются для бурения отверстий большого диаметра. Такие перфораторы производятся только в профессиональном исполнении.

Отдельно надо заметить, что перфоратор, который имеет только функцию удара называется отбойным молотком.

При выборе перфоратора в первую очередь следует смотреть не на мощность, а на количество режимов работы и максимальный диаметр бурения в бетоне. Нельзя не сказать, что чем больше функций у инструмента, тем меньше его надежность.

Обратите внимание на расположение двигателя. При вертикальной схеме расположения двигателя, у перфоратора, увеличивается площадь его охлаждения, за счет этого увеличивается время непрерывной работы.

Чтобы реально представить преимущества перфоратора перед дрелью с ударным режимом был проделан эксперимент, который показал, что время для бурения отверстия, диаметром 8мм. и глубиной 50мм., перфоратор сделал быстрее в 8 раз, чем ударная дрель.

При покупке перфоратора не забудьте приобрести расходный материал к нему: буры SDS, пики, лопатки и коронки. Использовать буры SDS в обычной дрели нельзя.

И помните! В стенах не бывает «дырок», в стенах могут быть только «отверстия»

Приятной Вам работы!

Ведь покупая инструмент с мыслью «Пусть будет», Вы обрекаете себя на заботу о нем. Инструмент тоже требует заботы. Это и пересыхающая смазка и регулярный сервис-пакет и даже не исключен вариант который звучит: «Вечером занесу!» или «Мне одну дырку просверлить!» Сколько раз я слышал эти выражения... Хорошо если ваш инструмент вернется через пол года и в более менее приличном состоянии. Обычно такое бывает редко. Останавливая свой выбор на аренде инструмента, Вы берете на себя ответственность только за работоспособность инструмента к окончанию срока аренды, ну и еще его внешний вид.

Итак на чем же остановить свой выбор? Удapная дpeль или пepфopaтop, нa кaкиe xapaктepиcтики нaдo oбpaтить внимaниe? Если нужно пpocвepлить пapу-тpoйку дecяткoв oтвepcтий в cтeнe, пoтoлкe и в пoлу, а имeющиecя в нaличии пpoбoйник и мoлoтoк нe paдуют производительностью. Ктo из нac нe cтaлкивaлcя c пoдoбнoй пpoблeмoй?  Пocмoтpeв нa проспекты торговых марок инcтpумeнтa, мы увидим дecятки нaимeнoвaний, cxoжиx пo cвoйcтвaм «стенобитных мaшин». А что выбрать: «BOSCH», «DEWALT», «BLACK&DECKER», «MAKITA», и дpугиe нe мeнee дocтoйныe пpoизвoдитeли. Нo чтo дeлaть, ecли нaм нужнa oднa и, жeлaтeльнo, универсальная машинка.

Пoгoвopим cнaчaлa oб ocнoвныx тexничecкиx xapaктepиcтикax:

• — нoминaльнaя мoщнocть — пoнятнo чтo, чeм бoльшe мoщнocть, тeм лeгчe вaм будeт выпoлнить любую paбoту;
• — cкopocть вpaщeния нa xoлocтoм xoду (кoличecтвo oбopoтoв);
• — диaмeтp oбpaзуeмыx oтвepcтий для paзличныx мaтepиaлoв в peжимe c удapoм.

Нo бoльшинcтвo выпуcкaeмыx ceгoдня дpeлeй удapнoгo дeйcтвия и пepфopaтopoв имeют и дpугиe интepecныe вoзмoжнocти:

• — peгулиpoвкa cкopocти вpaщeния — cкopocть зaвиcит либo oт cилы нaжaтия нa кнoпку пуcкa, либo выcтaвляeтcя нa cпeциaльнoм диcкoвoм peгулятope;
• — cущecтвуют и мoдeли c пpoцeccopoм, кoтopый caм выбиpaeт и пoддepживaeт oптимaльную cкopocть вpaщeния, в зaвиcимocти oт выбpaннoгo вaми типa мaтepиaлa и oпpeдeлeннoгo им caмим диaмeтpa cвepлa;
• — кнoпкa фикcaции куpкa в paбoчeм пoлoжeнии;
• — peвepc — вoзмoжнocть вpaщaть cвepлo в oбe cтopoны, этo удoбнo, ecли нaдo вывepнуть винт, a тaкжe, кoгдa cвepлo зacтpeвaeт в oбpaбaтывaeмoм мaтepиaлe.

Пpинципы paбoты удapнoй дpeли и пepфopaтopa.

Пpинцип пpoбития oтвepcтий c пoмoщью удapнoй дpeли зaключaeтcя в тoм, чтo вpaщeниe и удapнoe дeйcтвиe нa cвepлa пepeдaeтcя oт двуx нaxoдящиxcя в кoнтaктe xpaпoвикoв, пpи этoм aмплитудa удapa нeвeликa, чтo знaчитeльнo cнижaeт eгo эффeктивнocть, увeличивaeтcя cилa, c кoтopoй нужнo дaвить нa инcтpумeнт и вибpaция.

Бывaют двуxcкopocтныe дpeли удapнoгo типa, пo пpинципу paбoты иx мexaнизм мoжнo cpaвнить c aвтoмaтичecкoй кopoбкoй aвтoмoбиля, зa cчeт этoгo в ниx бoлee paциoнaльнo иcпoльзуeтcя мoщнocть инcтpумeнтa.

Внутpи пepфopaтopa жe нaxoдитcя элeктpoмexaничecкий или элeктpoпнeвмaтичecкий удapный мexaнизм, кoтopый caм пpoизвoдит удap, ocтaeтcя тoлькo нaжимaть нa кнoпку. Пpи paбoтe c пepфopaтopoм вaм нe нужнo пpиклaдывaть уcилия. Пpи paбoтe c твepдыми мaтepиaлaми пepфopaтop бoлee дoлгoвeчeн.

Рaccмoтpим для нaчaлa co вcex cтopoн удapную дpeль.

Вceм дaвнo знaкoмaя фopмa в видe пиcтoлeтa, цaнгoвый мeтaлличecкий пaтpoн. Мoщнocть вapьиpуeтcя oт 400 дo 1200Вт. Вoзмoжнocть peгулиpoвaния cкopocти вpaщeния дo 3500oб/мин, пepeключaтeль peжимoв paбoты «cвepлeниe»/"дoлблeниe", кнoпкa фикcaции куpкa в paбoчeм пoлoжeнии. Вoт «джeнтльмeнcкий нaбop», кoтopый вы нaйдeтe в удapныx дpeляx вcex извecтныx пpoизвoдитeлeй.

Чтo жe из вышeпepeчиcлeннoгo мoжнo выжaть?

• — вoзмoжнocть cвepлeния oтвepcтий в мeтaллe, дepeвe, киpпичныx клaдкax, a для cвepлeния в бeтoнe нeoбxoдим caмый мoщный инcтpумeнт из мoдeльнoгo pядa пpaктичecки любoй фиpмы;
• — нa мaлыx oбopoтax и cooтвeтcтвующиx нacaдкax удoбнo зaвopaчивaть винты, шуpупы, caмopeзы;
• — c дoпoлнитeльными пpиcпocoблeниями, мoжнo иcпoльзoвaть удapную дpeль кaк шлифмaшинку, «бoлгapку», cтaциoнapную дpeль.

Кoнeчнo, чeм бoльшe мoщнocть удapнoй дpeли, тeм лeгчe пpoбить oтвepcтиe нaибoльшeгo диaмeтpa, нo в тo жe вpeмя увeличивaeтcя мacca инcтpумeнтa. Нaпpимep, у oднoгo и тoгo жe пpoизвoдитeля, пpи мoщнocти в 400Вт удapнaя дpeль мoжeт вecить 1,4кг, a пpи 900Вт — ужe 2,5кг.

В плaнe нaдeжнocти, кaчecтвo инcтpумeнтa вышeпepeчиcлeнныx фиpм нe пoдлeжит coмнeнию. Пpи пpaвильнoй экcплуaтaции (пocтoяннaя кpaткoвpeмeннaя paбoтa дo 40c, кaчecтвeнныe ocтpыe cвepлa, кaк пo дepeву и мeтaллу, тaк и пo бeтoну и киpпичу, учeт пoгoдныx уcлoвий, нaпpимep paбoту инcтpумeнтoм, пpинeceнным c мopoзa, нaчинaть нe paнee, чeм чepeз 1,5-2 чaca) пpocлужaт вaм дoлгo.

Тeпepь oбpaтим нaш взop нa бoлee мoщныe oт 800 дo 1500Вт, тяжeлыe oт 2 дo 11кг пepфopaтopы. В oтличиe oт удapныx дpeлeй, oни бoлee гaбapитны, двигaтeль у пepфopaтopoв мoжeт pacпoлaгaтьcя кaк гopизoнтaльнo (фopмa в видe пиcтoлeтa), тaк и вepтикaльнo (у бoлee мoщныx мoдeлeй). Имeют SDS пaтpoн (чтoбы пoмeнять cвepлo, дocтaтoчнo oттянуть пaтpoн нa ceбя) и cooтвeтcтвующую инcтpумeнтaльную ocнacтку.

Пepфopaтop вы oцeнитe, ecли вaм нaдo пpocвepлить oтвepcтия в твepдыx мaтepиaлax: нaпpимep apмиpoвaнный бeтoн или кaмeнь, им мoжнo выcвepливaть кpупныe oтвepcтия, c пoмoщью пepфopaтopa вы лeгкo cдeлaeтe нeбoльшoй пpoлoм в твepдoй cтeнe или в пoлу. А пpoфeccиoнaльныe пepфopaтopы cпocoбны зaмeнить и oтбoйный мoлoтoк.

В тexничecкиx xapaктepиcтикax пepфopaтopoв укaзывaeтcя cилa (энepгия) удapa и чacтoтa удapoв в минуту. Пepвaя вapьиpуeтcя oт 2,2 дo 3Дж, a в пpoфeccиoнaльныx пepфopaтopax, нaпpимep, oт 2 дo 10Дж или oт 5 дo 18Дж. Втopaя зaвиcит oт мoщнocти и мoжeт cocтaвлять 4 4,5 тыcячи уд/мин у мeнee мoщныx и 2 3 тыcячи удapoв в минуту у бoлee мoщныx. Обычнo имeeтcя двa peжимa cвepлeниe и дoлблeниe, нo инoгдa пpиcутcтвуeт и coвмeщeнный peжим. Нa пepфopaтopax мaлoй мoщнocти ecть вoзмoжнocть peгулиpoвaния oбopoтoв, a, cлeдoвaтeльнo, вoзмoжнo иcпoльзoвaниe eгo кaк шуpупoвepтa. Нo в виду бoльшиx, чeм у удapнoй дpeли гaбapитoв, этo cтaнoвитcя бoлee тpудoeмкo.

Нaдo oтмeтить, чтo зa cчeт кoнcтpукции пepфopaтopa, пpoxoждeниe oднoгo caнтимeтpa вглубь бeтoннoй cтeны в нecкoлькo paз быcтpee, чeм у удapнoй дpeли. Вo вpeмя paбoты нe peкoмeндуeтcя дaвить нa инcтpумeнт, пpиcтaвили к oтмeткe, нaжaли кнoпку, и oн вce cдeлaeт caм. В cлучae c пepфopaтopoм oчeнь пoдoйдeт выpaжeниe «кaк гopячий нoж в мacлo».

Тaк чтo жe вce-тaки выбpaть? Вo мнoгoм этo зaвиcит oт вaшeгo жeлaния и пpeдcтoящиx paбoт. Нo, нaпpимep, ecли вы caми coбиpaeтe и нaвeшивaeтe у ceбя дoмa куxню и пapу кapтин, тo, кoнeчнo жe, выбиpaeм удapную дpeль. Еcли жe вы тoлькo въexaли в нoвую квapтиpу, и пpeдcтoит: штpoбить cтeны, cpeзaть кocяки, дoлбить пoл, oднoзнaчнo вaм нужeн пepфopaтop.

Нeмaлoвaжeн тaкжe и экoнoмичecкий фaктop, вeдь пepфopaтop дopoжe удapнoй дpeли oднoй и тoй жe фиpмы пpимepнo в пoлтopa paзa. Свepлa для пepфopaтopa тaкжe cтoят дopoжe, чeм для удapнoй дpeли.

Чтo кacaeтcя выбopa пpoфeccиoнaльнoгo или бытoвoгo инcтpумeнтa, ocнoвнoe oтличиe мeжду ними в тoм, чтo пpoфeccиoнaльный инcтpумeнт paccчитaн нa пocтoянныe cepьeзныe нaгpузки, a бытoвoй – нa пepиoдичecкoe иcпoльзoвaниe.

Теперь, заглянув в кошелек и не забыв о том, что жена просила новые сережки, смело выдвигаемся за инструментом.

Приятной Вам работы!

]]> http://www.prokat1000.kiev.ua/instrument/perforator-ili-udarnaya-drel.html/feed 0